Recorrer Georgia en tren puede ser un rápido y eficiente trayecto entre el mar Negro y Tiflis o una pintoresca reminiscencia de la época soviética, en vagones destartalados y hasta recónditos pueblos de montaña. Viajar en unos u otros dependerá de la prisa y de la antelación con que uno compre sus billetes, pero, en cualquier caso, podremos visitar de forma segura los puntos más atractivos del país, con vistas que nos mantendrán pegados a la ventana. Puntualmente, para ir a los lugares más apartados, no quedará más remedio que echar mano de una marshrutka, una de esas pequeñas furgonetas que se retuercen por donde no llegan el tren ni los autobuses, a velocidades capaces de infartar al más viajero más tranquilo.
Gastronomía georgiana para principiantes
En los últimos años, la comida georgiana se ha popularizado en España, con la apertura en varias ciudades de restaurantes especializados. Para aquellos que quieran adentrarse en su gastronomía, hayan visitado o no el país, dejamos las siguientes pistas:
- Receta de pkhali de espinacas
- Por qué arrasa la cocina georgiana en Madrid
- El jachapuri y ocho platos georgianos más que deberías probar
- La desconocida y sabrosa gastronomía georgiana conquista diferentes regiones de España, de Torremolinos a Bilbao
El país puede atravesarse en ferrocarril desde el mar Negro hasta el Cáucaso. Este es un viaje con inicio en Batumi y final en Tiflis
Recorrer Georgia en tren puede ser un rápido y eficiente trayecto entre el mar Negro y Tiflis o una pintoresca reminiscencia de la época soviética, en vagones destartalados y hasta recónditos pueblos de montaña. Viajar en unos u otros dependerá de la prisa y de la antelación con que uno compre sus billetes, pero, en cualquier caso, podremos visitar de forma segura los puntos más atractivos del país, con vistas que nos mantendrán pegados a la ventana. Puntualmente, para ir a los lugares más apartados, no quedará más remedio que echar mano de una marshrutka, una de esas pequeñas furgonetas que se retuercen por donde no llegan el tren ni los autobuses, a velocidades capaces de infartar al más viajero más tranquilo.
Actualmente, Georgia está llevando a cabo una modernización integral de su sistema ferroviario, que este verano alcanzó el hito de reducir el trayecto entre Batumi y Tiflis a cuatro horas. Los billetes, a partir de 35 lari (unos 12 euros), se agotan rápido en verano, por lo que es conveniente reservarlos con hasta tres semanas de antelación por internet (la web más cómoda es tkt.ge), o tener en cuenta que en las estaciones solo se acepta efectivo. Con dos frecuencias diarias (y hasta cinco en verano), es el único tren de estas características, con paradas solo en Kutaisi, Ureki y Kobuleti. Así que el resto de trayectos nos ofrecerán más margen de improvisación y requerirán mucha más paciencia (y muy poco dinero).
En nuestra ruta desde la ciudad costera de Batumi hasta el pueblecito de Gardabani, en el extremo oriental de la línea, probaremos las dos modalidades, que tan bien reflejan esa Georgia moderna con miras europeas y otra mucho más rural, entregada al paisaje y al contacto humano. La duración del viaje dependerá del tiempo que dediquemos a cada una de las ciudades en las que paramos.
Antes de arrancar, Batumi
La historia georgiana parece escrita en vertical, por colonos otomanos y persas llegados desde el sur o rusos, venidos desde el norte. Aventuras que encontraban en la cordillera del Cáucaso, la más alta de Europa, el límite a sus ambiciones imperiales y el recipiente para un legado que, todavía hoy, hace de Georgia ese crisol del que solo pueden presumir las zonas de frontera.
Sin embargo, a finales del siglo XIX, los descubrimientos de petróleo en Azerbaiyán reformularon el mapa del viajero con el ferrocarril de Transcaucasia, que unía el mar Negro y el Caspio, de Batumi hasta Bakú. Una línea internacional que, por cierto, acaba de reabrir tras seis años cerrada, pero que todavía impide a los ciudadanos de la UE cruzar la frontera azerí (una medida que Azerbaiyán reevaluará a inicios de 2027). Esas mismas vías articulan Georgia en dirección oeste-este.
Por eso, nuestra ruta empieza en el suroeste del país, junto al mar Negro y en la capital de la república de Adjara, Batumi. La segunda ciudad georgiana es una extraña mezcla de historia, naturaleza y consumo desatado. Aquí, el viajero tiene la sensación de asistir a una combinación aleatoria de elementos solo unidos por la exuberancia y el exceso. Por ejemplo, desde la monumental plaza de Europa sale la calle Memed Abashidze, con galerías, cafés y tiendas, pero si uno se deja llevar un poco, hasta la plaza Batumi, es posible que sienta haberse perdido por completo, dada la arquitectura kitsch de estilo veneciano.
Ya cerca del frente marítimo, dará con un Las Vegas caucásico donde nada existe si no es cubierto de neones, y el desconcierto aumenta ante una gigante estatua de Medea, una noria más grande todavía, una torre dedicada al alfabeto georgiano, acristalados hoteles, discotecas y una playa kilométrica. Un paraíso para rusos, turcos, armenios e israelíes que encuentran aquí lo que no les ofrecen sus países: sol, calor, alcohol asequible y casinos 24 horas.
Batumi-Samtredia
Nuestro primer trayecto en tren, hacia Samtredia (dos horas), transcurre en una lenta y ruidosa sauna metálica, que sirve para recrearnos en dos de las principales virtudes del país: un paisaje que no da tregua y una hospitalidad que siempre se traduce en ritual gastronómico; en este caso, té, jachapuri y galletas que nos ofrece la familia de nuestro compartimento. Desde Samtredia, tenemos dos opciones (ambas, a poco menos de dos horas, pero con frecuencias reducidas).
La primera es dejarnos llevar por la vegetación subtropical hacia la ciudad portuaria de Poti, base para visitar los humedales del parque natural de Kolkheti, cuya biodiversidad es reconocida como patrimonio mundial por la Unesco. De nuevo, las orillas tibias y turquesas del mar Negro, cercadas por una frondosidad selvática.
La segunda opción es otro tipo de naturaleza, más salvaje, como la que se encuentra en el extremo septentrional de la línea, en la pequeña Zugdidi. Ahí comienzan las estribaciones del Cáucaso y una de las mecas europeas para el senderismo: las montañas de Svaneti. Quien quiera caminar por ellas, deberá ir desde Zugdidi hasta Mestia, y hacerlo en marshrutka. Mucho más que la escalada, los trayectos de marshrutka, impenitente adelantadora, serán el verdadero deporte de riesgo en el Cáucaso.
Comer en Imericia
Sin embargo, seguimos en nuestro tren abarrotado y lento hacia Kutaisi, cuna de los cólquidas, dos veces capital de Georgia en la Edad Media y actualmente la principal ciudad de la región de Imericia. Referencia arqueológica y del turismo de naturaleza, acaba siéndolo también a nivel gastronómico: el jachapuri imeruli (de Imericia) es el más popular del país y acompaña cada comida. Basta con entrar a cualquier restaurante o tasca y pedir la recomendación del día para comprobar que, aquí, comer es una religión con la que comulgamos. En el restaurante Palaty encontramos la mejor cena posible, con pjali (paté vegetal), berenjena rellena, khinkali (una especie de empanadillas) de cordero y vino saperavi, especialidad de la región.
Una excursión habitual en tren desde Kutaisi es a la zona rural de Sachkhere. El servicio, inactivo entre diciembre y marzo, es uno de los más vetustos, lentos y, a la vez, espectaculares, por cómo se adentra en las montañas hasta dejarnos en la no menos alucinante Chiatura (a casi tres horas), un espectro de la extinta minería de magnesio y conocida por su sistema de teleféricos.
Algo similar encontraremos en Tskaltubo. Aunque la antigua conexión ferroviaria no opera, merece la pena subirse a otra marshrutka para visitar esta ciudad-balneario, hace décadas famosa por los baños en aguas de radón y ahora como destino de turismo urbex. Es difícil imaginar una definición gráfica más explícita del auge y caída de la Unión Soviética: la propia estación de tren abandonada, las decenas de sanatorios, hoteles y balnearios, construidos en un monumental clasicismo soviético, perecen ahora entre la vegetación como esqueletos de una civilización extinta hace no tanto tiempo, y a la espera de una restauración que no acaba de consumarse. Allí, el baño nº6, el único aún operativo, conserva como un tesoro la sauna personal de Stalin.
Stalin en Gori
La memoria histórica pega un giro aún más brusco cuando el tren nos deja en Gori, en el centro del país, y a unas dos horas y media desde Kutaisi. El propio nombre (montaña, en georgiano) da una pista sobre su orografía, con un aire fresco que ventila los abundantes parques y la colina en la que se asienta la muralla del siglo VII. No obstante, Gori se asocia mucho más con las cruentas —y todavía palpables— batallas de la guerra con Rusia en 2008 y, sobre todo, con la ciudad natal de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili; o, para entendernos, Stalin. Su figura es todavía omnipresente, pone nombre a varios lugares de la ciudad y es homenajeada en el Museo Estatal de Stalin.
Lejos de un centro documental que informe sobre la vida del dictador, este complejo exalta al que fue el habitante más ilustre de Gori con un estilo rococó de vidrieras, mármol, estatuas y alfombras que le dan el tratamiento de glorioso conquistador. Los guías (la mayor parte de las visitas son en georgiano y ruso) y la colección no escatiman en halagos para quien retratan como justiciero, bardo, revolucionario e indiscutido estadista. Quizá aún le agradezcan que el centro de Gori, pese a su modesto tamaño, posea una arquitectura más propia de una gran ciudad.
Tiflis, fin del trayecto
Apenas nos quedan 70 kilómetros hasta Tiflis, una ciudad que pide hacer un alto de varios días. Joven, multicultural, nocturna, creativa, inesperada, laberíntica, bulliciosa, alegre y reivindicativa, emana la historia y la vitalidad de una capital que trasciende a un país. En ella, se hacen evidentes la diáspora rusa, las tensiones políticas georgianas, la (de nuevo) comunión en torno a la gastronomía y la voluntad de encontrar nuevas vías de expresión. Como fue el tren lo que nos trajo hasta aquí, cabe decir que las estaciones de metro no desmerecen la reputación de otras antiguas capitales soviéticas. Pero, como de lo que se trataba era de cruzar el país, nos volvemos a subir a un viejo vagón para terminar el recorrido en Gardabani, a una hora al este de la Tiflis y ya rozando la frontera con Azerbaiyán.
Para quien prefiera emociones más fuertes, siempre quedan los viajes en marshrutka hacia Stepantsminda (la base para subir al monte Kazbegi) y la recóndita región vinícola de Kajetia, en la frontera con el Daguestán ruso.
Gastronomía georgiana para principiantes
EL VIAJERO
En los últimos años, la comida georgiana se ha popularizado en España, con la apertura en varias ciudades de restaurantes especializados. Para aquellos que quieran adentrarse en su gastronomía, hayan visitado o no el país, dejamos las siguientes pistas:
Feed MRSS-S Noticias
